Visiter les Musées Pouchkine : Entretien avec Elena Rakitina, Conservatrice

Sans hésiter, je recommande le musée-appartement de Pouchkine situé rue Arbat, en plein cœur de Moscou. C’est l’appartement que le poète loua avec sa jeune épouse Natalia Gontcharova juste après leur mariage, en 1831, pendant quelques mois seulement. Le lieu est petit, intime, très facile d’accès en métro, et il permet une première rencontre avec l’univers matériel de Pouchkine : mobilier d’époque, objets personnels, portraits de la famille.

Ce qui rend cette visite particulièrement adaptée à un premier contact, c’est sa taille modeste. On en fait le tour en une heure, une heure et demie, ce qui laisse le temps de flâner ensuite dans la rue Arbat elle-même, devenue une rue piétonne animée, pleine de vie, où l’on peut prolonger l’expérience par un café ou une librairie. C’est une entrée en matière douce avant d’aborder des sites plus exigeants comme Mikhaïlovskoïé.

Le grand musée d’État Pouchkine, également à Moscou mais dans un autre quartier, complète utilement cette première visite : plus vaste, plus riche en manuscrits et en documents, il permet d’approfondir la dimension littéraire et biographique de l’œuvre pour qui souhaite aller plus loin.

Parce que Mikhaïlovskoïé n’est pas simplement une maison-musée, c’est un paysage entier qui a directement façonné l’œuvre de Pouchkine. C’est là, dans la région de Pskov, à l’écart de tout, qu’il fut assigné à résidence par le tsar entre 1824 et 1826, à la suite de poèmes jugés séditieux. Cet exil forcé, aussi douloureux fût-il pour le poète, se révéla d’une fécondité extraordinaire : c’est à Mikhaïlovskoïé qu’il écrivit Boris Godounov, une grande partie d’Eugène Onéguine, et qu’il s’immergea dans le folklore russe grâce à sa nourrice Arina Rodionovna, dont l’influence sur son écriture fut considérable.

Le domaine a été reconstitué avec un soin remarquable : la maison, modeste, en bois, avec son bureau conservé tel qu’à l’époque ; les allées de bouleaux où le poète se promenait ; le petit cimetière du monastère voisin de Sviatogorsk où il est enterré. Marcher dans ce paysage, c’est comprendre physiquement d’où viennent certains vers d’Eugène Onéguine consacrés à la campagne russe, à ses saisons, à sa lumière particulière.

Le trajet demande un peu d’organisation — environ six heures depuis Saint-Pétersbourg en combinant train et voiture — mais je le conseille systématiquement aux voyageurs qui disposent d’au moins une semaine sur place. C’est, à mon sens, le site pouchkinien le plus émouvant de toute la Russie, davantage encore que les grands musées urbains.

Il faut aussi mentionner le domaine voisin de Trigorskoïe, propriété de la famille Ossipov-Vulf, amis proches de Pouchkine pendant son exil, qui se visite généralement dans la même journée que Mikhaïlovskoïé. C’est dans ce manoir que le poète trouva une partie de son inspiration pour certains personnages féminins d’Eugène Onéguine, et l’atmosphère provinciale du lieu, restée quasiment intacte, permet de comprendre concrètement le cadre social dans lequel évoluait la petite noblesse terrienne russe du début du XIXe siècle. La réserve-musée qui englobe aujourd’hui Mikhaïlovskoïé, Trigorskoïe et le monastère de Sviatogorsk forme un ensemble cohérent qui mérite d’être visité comme un tout plutôt que par fragments séparés.

Tsarskoïe Selo, rebaptisée « ville de Pouchkine » en 1937, abrite le lycée impérial où le futur poète fit ses études de 1811 à 1817. C’est un site totalement différent de Mikhaïlovskoïé : ici, on est dans l’univers de la formation, de la jeunesse, des amitiés fondatrices — pas dans celui de l’exil et de la maturité littéraire. La chambre de Pouchkine au lycée, conservée avec ses objets personnels, est un moment très fort de la visite.

L’inconvénient de Tsarskoïe Selo, c’est son immense popularité : le site abrite aussi le célèbre palais de Catherine et sa Chambre d’Ambre, qui attirent des foules considérables, notamment en été. Je conseille vivement de réserver en ligne plusieurs semaines à l’avance, et d’arriver tôt le matin à l’ouverture pour éviter les files les plus longues. Le musée du lycée lui-même est nettement moins fréquenté que le palais voisin, ce qui permet une visite plus sereine si l’on sait où concentrer son temps.

Pour qui dispose de plusieurs jours à Saint-Pétersbourg, je recommande de combiner cette visite avec une exploration plus large de Tsarskoïe Selo et de ses palais, qui offre bien plus qu’une simple étape pouchkinienne.

Oui, et je pense en particulier au domaine de Boldino, dans la région de Nijni Novgorod, moins fréquenté par les circuits touristiques classiques mais d’une importance littéraire considérable. C’est là que Pouchkine, bloqué par des épidémies de choléra en 1830, connut ce qu’on appelle « l’automne de Boldino », une période de création frénétique où il acheva plusieurs chefs-d’œuvre en quelques semaines. Le domaine, restauré, se visite dans une atmosphère beaucoup plus intimiste que les grands sites pétersbourgeois.

Je pense aussi au monastère de la Trinité-Saint-Serge, sans lien direct avec Pouchkine mais qui permet de comprendre le contexte religieux orthodoxe dans lequel il a grandi, et qui éclaire certains aspects de son œuvre, notamment Boris Godounov, dont l’une des scènes les plus célèbres se déroule dans une cellule monastique. Ce type de détour contextuel enrichit considérablement la compréhension de l’œuvre pour un visiteur qui prend le temps de le faire.

Enfin, pour les voyageurs qui reviennent en France après ce type de circuit, je recommande vivement de prolonger la découverte en France même : les collections françaises consacrées à la Russie, notamment le patrimoine architectural exceptionnel de Saint-Pétersbourg conservé dans la mémoire des grands architectes de la ville, permettent de faire le lien entre le voyage et la recherche continue depuis chez soi.

C’est l’un des lieux les plus chargés émotionnellement de tout le circuit pouchkinien. C’est dans cet appartement, au bord du canal de la Moïka, que Pouchkine agonisa pendant deux jours après son duel du 8 février 1837, entouré de ses proches et de son médecin. La reconstitution est d’une précision remarquable : son cabinet de travail, sa bibliothèque personnelle de plus de quatre mille volumes conservée intacte, jusqu’au canapé sur lequel il rendit son dernier souffle.

Je recommande de visiter ce site en fin de circuit plutôt qu’au début, après avoir déjà découvert l’œuvre et le personnage dans d’autres lieux : l’émotion y est beaucoup plus forte lorsqu’on arrive avec une connaissance préalable du parcours du poète. Le musée organise également, chaque année autour du 10 février, une reconstitution de la veillée funèbre qui attire un public nombreux, russophone et francophone confondu.

Mon conseil principal serait de ne pas tout vouloir voir en une seule fois. Un circuit Pouchkine complet — Moscou, Saint-Pétersbourg, Tsarskoïe Selo, Mikhaïlovskoïé, éventuellement Boldino — mérite au minimum dix à douze jours pour être vécu sereinement, sans course contre la montre. Mieux vaut privilégier deux ou trois sites approfondis plutôt que d’enchaîner tous les musées à un rythme épuisant qui finit par diluer l’émotion.

Je conseille aussi de préparer le voyage en amont par des lectures : arriver à Mikhaïlovskoïé après avoir lu Eugène Onéguine, ou visiter l’appartement de la Moïka après avoir lu le récit du duel, transforme complètement l’expérience. Le lieu prend un sens qu’aucune visite improvisée ne peut offrir. C’est cette préparation, plus que la logistique elle-même, qui fait la différence entre un simple tourisme culturel et une vraie rencontre avec l’œuvre.

Je construirais la journée en trois temps. Le matin, le musée-appartement de la rue Arbat pour l’intimité biographique, suivi d’une flânerie dans le quartier qui a conservé beaucoup de son charme du XIXe siècle malgré les transformations urbaines. En milieu de journée, le grand musée d’État Pouchkine pour la dimension littéraire plus large, avec ses manuscrits et ses éditions originales, en particulier les premières publications d’Eugène Onéguine qui permettent de mesurer concrètement l’évolution du texte au fil de sa parution en feuilleton.

L’après-midi, je réserverais du temps pour la place Pouchkine elle-même et sa statue, œuvre du sculpteur Alexandre Opekouchine inaugurée en 1880 lors d’une cérémonie qui rassembla toute l’intelligentsia russe de l’époque, Dostoïevski en tête. C’est un lieu de mémoire vivant, toujours fréquenté aujourd’hui par les Moscovites, où l’on peut prendre le pouls de la place que continue d’occuper Pouchkine dans l’imaginaire collectif russe contemporain. Ce parcours d’une journée offre, je crois, l’aperçu le plus complet possible de l’œuvre et de la vie de Pouchkine pour qui ne dispose que d’un temps limité sur place.