«В Нанси больше русских следов, чем кажется»: интервью с Антуаном Валло, гидом-конференциером

Они обычно ожидают короткой экскурсии, потому что думают, что почти нечего смотреть. А потом они обнаруживают, что можно легко провести три или четыре часа, не скучая, в пределах города Нанси.

Маршрут часто начинается с площади Станислас, потому что оттуда начинаются все лотарингские истории. Я объясняю им, что Станислав Лещинский, бывший король Польши, поселившийся в Лотарингии в XVIII веке, привнес с собой открытость к славянским мирам, которая никогда полностью не покидала Нанси. Это важная символическая отправная точка — Станислав поляк, а не русский, но именно он открыл герцогский город культурам Восточной Европы.

Затем мы переходим к музею изящных искусств, где хранятся несколько полотен, взаимодействующих с ориенталистским и славянским вкусом, популярным в XIX веке. Затем музей Школы Нанси, где рассказывают о заказах Галле и Даум, доставленных ко двору Санкт-Петербурга. Часовня Святого Сальва, в центре города, является домом для православного прихода и придаёт маршруту живое религиозное измерение. Библиотека Станислас хранит замечательную старинную славянскую коллекцию. Мы заканчиваем на Южном кладбище, где покоятся несколько семей белых эмигрантов, поселившихся здесь после 1920 года.

Всего это легко составляет пятнадцать-двадцать остановок на полдня. Никто не уходит, говоря «я видел три камня». Напротив — большинство удивлены плотностью.

Прибытие происходит в основном между 1920 и 1925 годами, в большой волне эмиграции, последовавшей за гражданской войной в России. Лотарингия в то время — это земля промышленности и сельского хозяйства, нуждающаяся в рабочей силе — война 1914-1918 годов истощила трудоспособное население Франции. Несколько сотен белых русских обосновываются в промышленных районах — Помпеи, Жёф, Обуэ — чтобы работать в металлургии. Другие, более квалифицированные, обосновываются в самом Нанси: инженеры, врачи, горные инженеры, бывшие офицеры, переквалифицировавшиеся в преподаватели.

Оценивается, что около восьмисот русских были постоянно поселены в Нанси и Лотарингии в 1930 году. Это не такая массовая община, как в Париже, где их было несколько десятков тысяч, но это значительное присутствие для региональной метрополии.

Что осталось сегодня? Во-первых, захоронения на нескольких лотарингских кладбищах. Затем православный приход Святого Сальва, основанный именно для удовлетворения литургических нужд этой эмигрантской общины. Затем несколько семей, чьи потомки до сих пор живут в регионе, иногда уже не говоря по-русски, но сохраняя фамилию. И несколько зданий, несколько бывших магазинов, несколько незаметных надписей, которые рассказывают свою историю только тем, кто умеет их читать.

Я нахожу эту память трогательной, потому что она почти полностью немонументальна. Нет большой церкви с золотым куполом, нет узнаваемого русского квартала, нет ежегодных фольклорных мероприятий. Это память в точках.

Святой Сальв — это небольшая часовня, которая была передана русской православной литургии в 1920-х годах по просьбе эмигрантской общины. Это скромное здание снаружи — нужно знать адрес, чтобы его найти — но внутри это одно из самых красивых православных пространств на востоке Франции.

Иконостас составной, сделан из частей, привезённых эмигрантами: иконы из Кавказа, Дона, Санкт-Петербурга, которые они взяли с собой в бегстве. Некоторые иконы датируются XVIII веком, другие современные. Освещение естественное, мягкое, почти медитативное. Литургические песнопения, если повезёт присутствовать на службе, поражают своей красотой — русская православная хор Нанси поёт а капелла по византийско-славянскому канону.

Для посетителей я советую приходить на вечерню в субботу вечером — воскресная месса длиннее и торжественнее, но вечерня позволяет проникнуться духом места, не обязываясь на два часа. Нужно одеваться соответствующе, соблюдать тишину, не фотографировать во время служб. Это живое культовое место, а не музей.

Дом Пушкина был прекрасным проектом. Культурная ассоциация, созданная в 2009 году, почти десять лет проводила курсы русского языка, конференции, концерты, литературные мероприятия, связанные с Пушкиным и славянской культурой. Она прекратила свою деятельность в 2018 году — прекращение деятельности ассоциации.

Само место больше не принимает регулярных посетителей. Стены остались. Дух переместился: государственные учреждения — музеи, библиотека — частично взяли на себя культурные мероприятия. Другие франко-русские ассоциации региона время от времени организуют мероприятия. Это не та же плотность активности, но это и не пустота.

Лично я считаю очень правильным, что новый редакционный проект — журнал-гид pouchkine-nancy.com — подхватывает эстафету этой памяти, чётко отличаясь от ассоциативной структуры, которая больше не существует. Это способ поддерживать живой интерес к Пушкину и русской памяти в Нанси, не воскрешая искусственно структуру, которая принадлежит прошлому.

Что мне кажется важным, так это рассказать полную историю: была ассоциация, она работала десять лет, она прекратила свою деятельность. Сегодня это другие акторы — институциональные, редакционные, индивидуальные — которые несут эту память. Эта непрерывность через обновление типична для городов с богатым наследием, таких как Нанси.

Три маршрута сразу приходят на ум.

Первый — это прогулка «Индустриальный и русский Нанси» в долине Мозеля. Мы отправляемся на поезде из Нанси в Помпеи, затем в Жёф, затем в Обуэ. Мы посещаем бывшие металлургические объекты, где сотни белых русских работали с 1920 по 1960 годы. Мы находим памятные таблички, рабочие поселки, иногда заброшенные православные часовни. Это целый день, утомительный, но с очень сильной исторической интенсивностью. Посетители часто выходят потрясёнными этой забытой рабочей памятью.

Второй — это прогулка «Станислав и Восточная Европа» в Нанси. Мы начинаем с площади Станислас, упоминаем польского короля и его роль посредника между Францией и Восточной Европой, продолжаем художниками Школы Нанси — во главе с Эмилем Галле — которые работали для российского императорского двора, и завершаем часовней Святого Сальва. Это трёхчасовая петля, доступная для всех возрастов, идеальная для первого знакомства.

Третий — это прогулка «Литературный и русофильский Нанси», которая следует по следам французских писателей, знакомившихся с русской культурой: Мериме, который переводил Пушкина; Вогюэ, который открыл Толстого и Достоевского французам; книготорговцы и букинисты улицы Сент-Жан, продававшие русские издания в XIX веке. Это более интеллектуальный маршрут, который обычно заканчивается в Библиотеке Станислас, перед старыми изданиями.

Идеальный день я бы построил в четыре этапа.

Утром, площадь Станислас и музей изящных искусств. Это монументальное сердце города, и музей — с его картинами XIX века, взаимодействующими со славянским вкусом — даёт первую глубину. Рассчитывайте на три часа с экскурсией на французском языке.

Обед в ресторане с вдохновением от славянской кухни, если возможно. В Нанси есть два или три адреса, предлагающие серьёзную русскую или польскую кухню — борщ, пельмени, блины. Это приятный обед, который продолжает тему.

После обеда, музей Школы Нанси с акцентом на произведения, предназначенные для российской империи, с последующим посещением часовни Святого Сальва. Если позволяет время, завершите в Библиотеке Станислас, чтобы увидеть старые издания Пушкина и Тургенева.

В конце дня, бокал в парке Пепиниер, который является одним из самых красивых городских садов Франции и который напоминает, в нескольких отношениях, императорские сады Царского Села. Это сравнение может показаться преувеличенным, но здесь можно найти тот же золотой свет апреля или сентября и ту же медитативную атмосферу, которую приписывают русским поэтам.

Я всегда советую избегать воскресенья для такого маршрута — многие музеи закрыты. Вторник или четверг — лучшие дни.

Четыре направления действительно стоят того, чтобы потратить на них полдня или день.

Мец — первое. Белые русские также поселились здесь в большом количестве, и собор Святого Стефана хранит несколько литургических предметов, подаренных местной православной общиной в 1930-х годах. Музей Кур д’Ор также хранит несколько предметов, напоминающих о франко-русских отношениях XIX века. Рассчитывайте на полный день из Нанси на TER.

Люнвиль — второе. Герцогский замок — тот самый, что принадлежал Станиславу Лещинскому — несёт на себе отпечаток польской и славянофильской ориентации «короля-философа». Сады, восстановленные после пожара 2003 года, включают элементы, вдохновлённые русскими садами, которые Станислав знал по своей переписке.

Понт-а-Муссон — третье. Город сохраняет несколько русских захоронений, и его бывший иезуитский университет в XVIII веке принимал студентов из Польши и восточных окраин Российской империи.

Четвёртое направление, более удивительное, — это Пломбьер-ле-Бен, курорт, где Тургенев останавливался несколько раз и куда приезжали на лечение несколько русских аристократов в XIX веке. Существует памятная табличка, и туристическое бюро предлагает брошюру о знаменитых русских гостях курорта.

Для тех, кто располагает неделей, можно составить полный маршрут «Русская Лотарингия», который охватывает Нанси, Мец, Люнвиль, Понт-а-Муссон и Пломбьер. Это маршрут, который я предлагаю каждое лето и который пользуется настоящим успехом.